Saks вышел из банкротства вдвое меньше — и теперь должен вернуть покупателей

Saks Global вышел из процедуры банкротства с меньшим числом магазинов и с обновлённым фокусом на верхний сегмент люкса, закрывая тяжёлую главу своей истории. Но впереди следующая битва: вернуть покупателей на непростом люксовом рынке и не оказаться в суде снова — сценарий, слишком типичный для обанкротившихся офлайн-ретейлеров.

Saks Global собрали в 2024 году через слияние на заёмные деньги: под одной крышей оказались Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus и Bergdorf Goodman — три опоры американского люксового ретейла, больше века связывавшие американских покупателей с эксклюзивными брендами. Первый магазин Saks Fifth Avenue открыл пионер розницы Эндрю Сакс ещё в 1867 году. Компания, ныне переименованная в Exemplar Luxury Group, подала на банкротство по главе 11 в январе — после задержек выплат поставщикам и месяцев удержания товара.

Сейчас в компании говорят, что стоят на более прочной финансовой основе: сеть сократили более чем вдвое, оставив самые эффективные премиальные точки и практически отказавшись от аутлетов. Реструктуризация срезала долг на 75% — примерно до 1,2 млрд долларов, обнулила акционеров, включая Amazon, и передала контроль старшим кредиторам. От партнёрства с Amazon в электронной коммерции тоже отказались — часть ухода от массового рынка.

Заявленные цели амбициозны: среднегодовой рост выручки на 7% в 2027–2030 финансовых годах. Но для этого нужны покупатели. «Это по-прежнему открытый вопрос», — говорит Марк Коэн, бывший директор направления ретейл-исследований Columbia Business School: люксовые бренды от Chanel до Louis Vuitton часто направляют лучшие товары в собственные магазины, а на фоне проблем Saks — тем более. Конкуренты Bloomingdale’s и Nordstrom уже воспользовались моментом. «Сети Saks–Neiman нужно начать показывать положительные продажи, — говорит Коэн. — Их прогнозы восстановления крайне оптимистичны».

Внутри процедуры проявилось неравенство. Крупнейшие люксовые поставщики получили преимущество: им обеспечили эксклюзивные выплаты по добанкротным требованиям, тогда как многие небольшие марки остались почти ни с чем. Один из поставщиков, которому должны минимум 20 тысяч долларов по неоплаченным счетам, говорит, что не получил ничего и уже не рассчитывает вернуть деньги. В компании отмечают, что почти половина поставщиков, которым предложили возмещение по добанкротным требованиям, — небольшие независимые дизайнеры и бренды.

Верхний сегмент — «то пространство, которое они понимают лучше всего», говорит Гэри Васснер, гендиректор факторинговой компании Hilldun, гарантирующей заказы примерно для 180 поставщиков Saks. Джонатан Сейвен, гендиректор люксовой женской марки L’Agence, говорит, что доверяет новой управленческой команде.

Бренды тем временем хотят больше контроля над своим товаром, чтобы застраховаться от будущих потрясений. Saks сохраняет сотни соглашений, позволяющих поставщикам арендовать пространство в универмагах или сохранять права на товар до момента продажи; те, у кого таких договоров ещё нет, надеются их подписать. Но здесь назревает новый конфликт: оптовая модель даёт 75% бизнеса Saks, и, по словам представителя компании, она «будет занимать ещё большую долю выручки в дальнейшем». А концессионные и консигнационные схемы могут дополнительно вытеснить небольшие и молодые марки. «Это несправедливая система, — говорит Томаи Сердари, стратег по люксовым брендам и профессор маркетинга Школы бизнеса Стерна. — Она благоприятствует брендам, у которых больше доступного капитала».